Денис как всегда навысоте. )) Единственный блогер, который ни при каких ситуациях не применяет матерные слова. Даже с детьми можно смотреть. Респект! Далеко ты продвинулся в изучении масел. Молодец!

отличный тембр и монотонность речи. слушаем вас с дочкой и сразу же засыпаем!

Согласен с многими здесь. Сам работаю механом, смотрю с огромным интересом. Многие советы помогли))) Денчик красавчик.

Менял масло в гараже, откачал насосом через щуп. Объем с новым одинаковый плюс минус 100 мл. А вес на весах ппц как отличается. Старое масло легче, причем ощутимо. Стало быть плотность его снизилась. Не катайтесь на масле по 15-20 тыщ и будет вам счастье. Один опытный таксист вообще сказал, что при езде только по городу 5000 км на одном масле и все.

бляха ни первая ни вторая цифра не означает вязкость.... хватит уже гнать эту пургу.... первая цифра показывает при какой отрицательной температуре начнеться процесс кристализации масла... чем меньше цифра тем ниже температура начала кристализации.... вторая цифра показывает усилие сдвига масляной пленки при температуре 110 градусов. косвенно может указывать на толщину масляной пленки при 110 градусах... вязкость масла вообще здесь никак не отражена ни при каких температурах.... о вязкости масла по этим цифрам можно судить лишь косвенно, потому что они не отображают этот параметр !

лейте в двигатель воду, поддержите материально СТО и производителей запчастей

В тесте на трение в цепь питания электродвигателя необходимо установить амперметр и тест делать с нагретым маслом. Чем меньше ток потребления электродвигателя - тем лучше смазка в узле трения.

Я только одно скажу удачи вам с жидким маслом.

Увидел чувака в белом халате - беги!

Денис молодец! Что нравится, так это то, что всё не в теории, а на практике!

Очень грамотно поставленные эксперименты и сделанные выводы. Уважуха!

Вот только почему то, глядя на такие тесты вы забываете что более жидкое масло имеет больше потерь давления в зазорах маслонасоса, как в принципе видно на тестах с шариком в пробирках, ведь самотёком в современных моторах мало что смазывается, а по поводы диаметра масляных каналов, я сколько моторов перебрал я нигде не видел принципиальных различий в диаметрах маслоканалов, что на старых моторах, что на новых, так что типа более жидкое масло для более тонких каналов это все бред сивой кобылы

Почемуто ВСЕ обзорщики забывают про то что в двигателе масло не льется, а подается насосом под давлением. Так вот более жидкая супстанция не новым насосиком и забиратся будет хуже. и давления нагнетать нужного не будет. Типичная фишка когда на холостых начинает моргать лампочка.Кстати некоторые сервисы сразу разводят на капиталку-типа зазоры увеличились и ппц всему.А причина бывает банальна-масло разжижается от перелива топлива. Еще в маслонасосах есть регулятор-т.е. его можно накрутить(на некоторых без снятия и разборки) на более густом маслице. ПС за видосики лосика! Все правильно делаеш.

ДЛЯ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ: Отзыв от человека, учившегося на производство масел (красный диплом), у кого тема "Дипломного проекта" была - "МАСЛО", кто 5 лет ПОСЛЕ УЧЕБЫ сидел "днями и ночами" на производстве этого самого масла (в России, до сих пор часть НПЗ специализируется на выпуске масел), а также на "производствах" ВНИИНП (Всесоюзный Научно Исследовательский Институт Нефтяной Переработки). ИМЕННО этот институт, один из НЕМНОГИХ в нашей стране - занимался ИЗУЧЕНИЕМ, СОЗДАНИЕМ и ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ АНАЛОГОВ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ МАСЕЛ НА ЗЕМЛЕ (на тот период конечно, т.е. вплоть до 2000 годов т.к. дальше все "стало плохо"). ТАК ВОТ: Чтобы навсегда, ну или хотя бы на 10 лет (период жизни средне-статического современного двигателя) ответить САМОМУ СЕБЕ на вопрос: "КАКОЕ же должно быть масло" - Вам достаточно понять несколько главных истин, с этим самым маслом... как не странно СОВСЕМ не связанных: - С каждым годом ВСЕ мировые производители ВСЁ БОЛЬШЕ укрупняются (ну например из последних - Рено-Ниссан-Митсубиси) с целью увеличения СВОЕЙ прибыли (т.е. ИЗЪЯТИЯ как можно большего количества денег у покупателей), снижения СВОИХ издержек на производства, делая на одной "платформе" сразу много разных моделей, удешевляя производства, удешевляя детали, удешевляя материалы, упрощая сборку и доставку, и т.д. и т.д. и т.д. - С каждым годом ВСЕ новые двигатели становятся ВСЁ меньше, ВСЁ легче, а их мощность (КПД) - ВСЁ выше, при этом - например вкладыши коленвала и шатунов в этих двигателях - становятся всё уже (чтобы снизить потери мощности на трение), юбки поршней все меньше (та же причина), сами поршни и втулки шатунов - всё тоньше и меньше. Даже "маховики" уже облегчают. Блоки цилиндров очень часто делают из совсем легких сплавов алюминия, а гильзы в них - иногда даже и не ставят. - С каждым годом В МИРЕ все больше ужесточаются экологические требования (например ВСЕ ведущие европейские страны собираются полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания уже к 2030-2050 годам). При этом - ВСЕ двигатели ВСЁ сильнее зажимаются в рамки "экологичности" в ущерб "практичности" (то есть им плевать на ВАШ ресурс, и тем более плевать - на наше качество топлива, которое может УБИТЬ такой "двигатель из фольги" уже за 40 тыс.км). - Ну а ГЛАВНОЕ - автомобиль для большинства граждан НОРМАЛЬНЫХ стран ("кое какая" страна в их ряд видимо не попадет уже НИКОГДА) - это всего лишь СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ... ВЕДЬ БАНАЛЬНО? ДА? У них нет ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ пошлин (а многие "марки" - так вообще ушли из той "кое какой" страны), и нет "ДИКО СКРОМНЫХ" утилизационных сборов (зато их машины у них РЕАЛЬНО потом утилизируют, а вот в "той" прекрасной стране - просто выбрасывают гнить). И им (гражданам НОРМАЛЬНЫХ стран) НЕ надо копить ВСЮ жизнь на авто, ведь его цена составляет около от 6 до 9 средних месячных зарплат в этих странах (в зависимости от предпочтений в модели авто и страны). При этом - законодательство этих стран напрямую обязывает менять автомобиль по истечении 7-10 лет, либо платить повышенный налог. Это значит - больше нет никакой необходимости делать тяжелые, более дорогостоящие... но ВЕЧНЫЕ авто. Им (европейцам) говорят - да, двигатель одноразовый, да он с пластиковыми шестеренками (и другими мягко говоря "сомнительными решениями"), ЗАТО он ЭКОНОМИТ ГОРЮЧЕЕ (а у них это ВЕСОМЫЙ аргумент т.к. топливо стоит дорого и налоги высокие), он БОЛЕЕ "динамичный", БОЛЕЕ "экологичный" (например быстро прогревается, не надо стоять тарахтеть) и в нем более равномерно сгорает топливо и т.д. и т.д. и т.д.). Здесь после многих коментариев про то, что это чушь про цены, про налоги и т.д. добавлю: ВСЁ БАНАЛЬНО, просто посмотрите фото улиц гугл карт (в режиме просмотра улиц) ЛЮБОГО европейского города, пригорода и т.д. - и вы РЕАЛЬНО увидите на чем они (европейцы) РЕАЛЬНО ездят. В основном это будут... РЕНО и VW. ИТОГО: тупо отъездил европеец 7-10 лет на своем авто - И ВЫКИНУЛ (а что еще лучше - отправил в страны СНГ - где еще и заплатят). Вот они, жители УЖАСных европейских стран - и довольны... и счастливы. А вот "одна" (СУПЕР страна с НАНО экономикой и ГИПЕР счастьем).. в шоке.. от того, что когда то ИКОНЫ в производстве двигателей (да те же Тойота или Митсубиси) начали делать полное... ОДНОРАЗОВОЕ ФУФЛО. А более менее качественные Инфинити и Лексусы - которые действительно почти НЕ ломаются - обычный гражданин (НАНО богатой страны) уже не сможет купить (новые)... НИКОГДА.. У меня у самого Nissan (12 лет и более 250 тысяч пробега) и я ТОЧНО НЕ ЗНАЮ, на что его можно поменять, особенно когда машины стоят УЖЕ как средняя зарплата ЗА 10 ЛЕТ (это еще если НЕ ездить на этих авто), т.к.: - ШТРАФЫ; - НАЛОГИ; - И БЕНЗИН это ТОЧНО ВСЯ зарплата за ЕЩЕ 5 лет работы... ВПЕРЕД... И это БЕЗ: БЕЗ еды; БЕЗ воды; БЕЗ детей; БЕЗ женщин (или мужчин... здесь кому как); БЕЗ недвижимости; БЕЗ поездок в отпуск; БЕЗ ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ ЖИЗНИ... Ну и БЕЗ одежды конечно... то есть голым видимо надо ездить (кстати - желательно и БЕЗ "зеленого или желтого жилета")... Здесь опять же добавлю (после многих комментариев), что расчет ведется на среднюю зарплату в "этой прекрасной стране" - т.е. 30 тыс.рублей в месяц. Теперь представьте - сколько ЛЕТ нужно копить, чтобы купить "какой нибудь" Lexus... ОТВЕТ: ВСЮ ЖИЗНЬ (читай: 30 лет или ВЕСЬ трудовой стаж). Здесь еще можете добавить - что эта "прекрасная страна успеха" ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕ ОДИН РАЗ ОБЕСЦЕНИТ все ваши накопления за этот срок - думаю БОЛЕЕ чем в 20 раз (что ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ: умножайте хотя бы просто инфляцию в 10 процентов в год на 30 лет).

Было бы интересно если бы Вы провели такие же тесты с этими маслами на разном пробеге по возрастанию с масел взятым из картера двигателя.

Молодец, все по делу. Отдельное спасибо за сравнение допусков АСЕА А5 и А3

5w30 A5/A1/A2 - вязкость по нижнему уровню SAE30(~9.3-10.5 cCt), а у 5w30 A3/C3 вязкость на верхнем уровне (11.0-12.3). Из этого и разница в HTHS, у 5w30 A5/A1/A2 -это 2.9-3.3, а у 5w30 A3/C3 - 3.5. Ну и низковязкие масла наоборот хуже разжижаются из-за того что у них меньше загустителя, который разрушается от постоянного присутствия бензина. Хоть бы подготовились перед видео, вас же люди смотрят!!!! Ну и опять припихиваете прожарку и машинку трения...

Я этого ряженого профессора в халате раньше видел, он гербалайф продавал , а потом пылесосы керби. 😂

Отличная история про маловязкие масла. Она особенно понравится владельцам g4kd,когда будут ремонтировать движок через, дай бог, 80т.км🤣🤣

Нельзя отрицать, что автор ролика прав ...НО !, не очень прав.)) Если у вас стоит датчик давления и на нём ноль, а машина еще тянет и хорошо, то действительно судьбу не обманешь, перейдешь на большую вязкость и продлишь жизнь двигателю. Так, что это имеет место быть.!!! Не вводите в заблуждение. То же 5w50 прекрасно идет (лучше себя показывает) чем 10w40. Причем снова, если крутите или грузите двс. А если авто с пробегом, то улучшается тяга и снижается шум. На несколько лет отодвигаем капремонт. Под окном драндулет стоит, обкатываю. Когда упало давление, перешёл на мобил1 5w50. Давление поднялось с нуля до двойки. (сравнение не с отработкой) И еще несколько лет ездил спокойно. Начался жор. Перешел на 10 w 60. Вот тут второй раз уже (за практику) не спасло 10 w 60 от потерь. То есть уплотнять масло можно и нужно , но в рамках меры.

все стало ясно когда появилась картинка стабилизатора масла, белый халат просто долго и нудно подводил рекламе стабилизатора масла.

11:48 Хе хе, моя фотка, в 12 году делал. Мотор Тойота 1ZZ-FE. Залегание колец из за закоксовки каналов. Конструктивный недостаток, у тойот это поршень - рекордсмен по количеству косяков, рестайлов и парт номеров.

Профессор в белом халате - дешевый жулик-разводила.

Настоящий русский парень как на рисунке советских книг)), без матов, грамотно, спокойно. Лайк.

Блин какой был крутой ролик до 22 минуты))))как шикарно дядечка рассказал об убитом ренж ровере из за разжижения масла)))и тут кульминация- почти супротек)))епрст. Залей и получи вечное масло со стабилизированным HTHS))

Denis МЕХАНИК , извини, но за дядьку в белом халате дизлайк!

Денис, спасибо за твой труд!!!

Про потери на высоковязких маслах - может и актуально, когда двигатель не прогрет. Но на прогретом двигателе - высокая вязкость даже помогает получить лучший результат по времени на круге. Сергей из бвмлайв жорнал делал тест на картах. Масло 10w60 показало лучшее время, а масло 0w20 - до него не дотянулось, ибо потери на трение больше, чем потери на густоте масла) Ну и рекламу imagnet в конце пролистнул, эх Денис... Рискуешь с таким контентом!

Самому крутому механику лайк, всё просто наглядно и доступно.

Только за то что не матерится уже лайк большой. Насколько помню на KIA масла 5w20 рекомендует завод из за этого мотор больше 100000 еле отхаживает

Спасибо за видеоликбез. Окончательно понят то, о чём раньше подозревал, например, о толщине плёнки масла 5W-30 и 5W-50. У меня в машин по мануалу вообще надо лить 0W-20 (можно иногда лить 5W-30, но следующая замена должна быть только на 0W-20), так чего только не советовали, но всё-же лил только 0W-20. Как оказалось, и это правильно.

Огромное спасибо за Ваш труд! Узнал много нового и полезного, ибо нигде такой информации нет. Так как хотел в Ford Fiesta ST заливать при следующей замене именно liqui moly 5W-50, теперь делать этого не буду, т.к. заводской допуск 5W-30. Лучше буду чаше его менять, как и раньше каждые 5000-5500 км . Огромное спасибо еще раз.

Спасибо, зачет за приборы самодельные! :) супер.

Ребят давайте соберем кучу лайков чтобы Денис протэстировал масла на трение 1...Мобил супер 3000 2...Ликви молли синтойл 3...Мотюль х-сесс 4...Зик Х9 все 5в40 ,,,очень интересно ,,,да же интересен больше результат чем победитель ,,,ну что попробуем я уже лайк ,а ты?

Я так понял что на 5w20 будешь ездить быстро но не долго))) На G4FC Cerato, до 150т.км. лил 5W40 все супер, послушав умников залил 5W30 через неделю застучали поршни вмт, залил обратно 5W40 пробег 200т.км. звук не усилился.

Хотелось бы увидеть в действии машинку трения для 2х масел: 1) до нагрева, 2) 100' 3) 150'

Не пойму я этого специалиста из "ВМП авто". Что он хотел сказать историей про Range Rover? Он залил в мотор 5W30, и через 3 тыс. масло превратилось в 5W12. Ну а если бы он залил 5W40, то 5W40 превратилось бы в 5W12 через 4 тыс. И был бы тот-же результат. Потому-что проблема не в масле, а в моторе, если масло так разжижается топливом. И более вязкое масло будит разжижаться точно так-же, как и низко вязкое. И что означает "запрограммированное попадание топлива в масло, предусмотренное системами очистки"? Что это за такие "системы очистки"?

Денис добрый день! Хороший ролик есть что почерпнуть, поправка небольшая первая цифра на марке масла это вязкость масла в сантистоксах ( это параметр вязкости) при 20 градусах Цельсия. Спасибо за ролик

ДЛЯ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ: Про масло. ПРОСТО. Здесь вам даже не нужны ни химические знания, ни люди в халатах (с лейблом производителя каких то добавок). ИТАК. Если у вас ОБЫЧНЫЙ (атмосферный) двигатель и вы живете НЕ на крайнем Севере: 1. Сначала используйте то масло, что рекомендует вам официальный дилер (а он скорее всего сам будет лить его вам на первых ТО). Это нужно, чтобы не слететь с гарантии. Далее (после 50-80 тыс. км) используйте только ОДНО И ТОЖЕ масло 5w40 (всегда полусинтетика, а если холодных пусков много - то синтетика) хорошего производителя, купленное у оф. дилера (поставщика масел). Это ОЧЕНЬ важно, т.к. количество подделок в некоторых городах превышает количество настоящего масла. 2. Меняйте масло и фильтр на 8000 км (моточасы в пробках никто не учитывает, а они добавляют 2000-5000 км пробегу). 3. Не рвите мотор НИКОГДА (не крутите его выше 3500 оборотов). Тише едешь - дальше будешь (детская истина). И здесь добавлю - ВСЕ современные автоматы переключаются на 1800-2500 оборотов, фактически снимая ВСЕ критические нагрузки на двигатель и даже больше - исправляют (в некоторых случаях) неумелую манеру езды - читай: большинство водителей перейдя на автомат начинают более спокойно ехать в потоке. 4. Не добавляйте НИКАКИХ присадок, улучшителей, раскоксовывателей и прочего дерьма - в хорошем масле уже ВСЁ ЕСТЬ. Кстати - чтобы понять что никакие Риметы и прочее гэ ничего нигде не восстанавливают и не могут восстановить - посмотрите ролики про разборы двигателей. А после раскоксовывателей - просто можете выкидывать свой блок цилиндров (ну или гильзовать его). 5. Не применяйте НИКОГДА промывочное масло и пятиминутки (с 10 минутками тоже). У нас в институте БЫЛА целая МНОГОвековая лекция о вреде "смыва" уже притертой пленки с поверхностей деталей различными промывками (а иногда и просто сменой масла - именно по этой причине раньше запрещалось менять масло в тяжело нагруженных трансмиссиях - только подливать можно было). В вашем масле уже ВСЕ промывки ЕСТЬ, и именно поэтому оно и чернеет - забирая и УДЕРЖИВАЯ в себе (с помощью "присадок") продукты износа. Крупные же частицы - выпадают в осадок или фильтруются фильтром и сетками (и сетки эти стоят не только в маслоприемной горловине насоса). Если УЖ, вы хотите почистить двигатель - снимайте верхнюю крышку и поддон. Сначала удалите все отложения в ручную, затем аккуратно промывайте большим количеством теплой "веретёнки" (самое простое, жидкое, дешевое масло). В сервисе это стоит около 3 т.р. вместе с последующей сменой масла и фильтров. Убрав все отложения из верхней клапанной крышки, поддона, верхнего блока распредвалов и маслонасоса (иногда его можно снять снизу и тоже промыть, отревезировать - что тоже ОООЧЕНЬ важно). В результате - вы продлите пробег своего двигателя БЕЗ капиталки ещё не мнее чем на 50 т.км (а у многих водителей это ТРИ и более года). А если не хочется что то снимать - просто залейте СВОЕ ЖЕ масло с новым КАЧЕСТВЕННЫМ фильтром, затем покатайтесь 1000 км и снова смените его (на то же самое - СВОЕ же масло и новый фильтр). Слитое масло можно потом использовать на долив при большом "масложоре" какого нибудь двигателя. 6. Масляный фильтр ставьте ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ и что иногда возможно - БОЛЬШЕГО размера (например от более мощной модели той же марки). 7. Масло сливайте ВСЕГДА только через нижнюю пробку слива в поддоне (желательно еще и откачать специальным шприцом все остатки и грязь снизу поддона). Желательно поставить МАГНИТНУЮ пробку слива. Если у вас ТУРБИРОВАННЫЙ (читай высокооборотистый) или форсированный двигатель ИЛИ вы все таки живете на крайнем Севере: 1. ВСЕГДА используйте ОДНО И ТОЖЕ масло 5w30 (полусинтетика ACEA A3/B4 для мощных двигателей) или 0w30 (синтетика ACEA A5/B5 для холодных запусков) хорошего производителя, купленное у оф.дилера. Можно использовать современный вариант - ACEA C3. То есть - смотрите ЛИБО на температуру зимнего использования (здесь лучше подходит более жидкое A5/B5), ЛИБО на увеличение защиты (A3/B4). 2. При увеличении износа вашего двигателя - постепенно применяйте БОЛЕЕ вязкое масло (вплоть до перехода на 5w40 и 0w40). 3. Меняйте масло и фильтр на 5000-7000 км (гонялки добавляют 5000 км к пробегу). 4. Рвите мотор (вы же для этого его и купили). Кстати - для некоторых моделей (например для некоторых двигателей Porsche) это периодически буквально необходимо делать (в них так устроена система смазки). Но помните - большинство современных двигателей УМИРАЕТ ИМЕННО ОТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПЕРЕГРЕВА и высоких нагрузок. P.S. Про "зольность" - это сухой остаток при полном испарении масла. Можете "забить" на нее и даже не узнавать - что это такое. Вам это совсем не важно (даже тем, у кого "немецкие" двигатели из фольги с "всякими покрытиями"). КСТАТИ - так называемые "полнозольные масла" содержат больше ZDDP (замечательных противоизносных присадок, используемых вот уже 50 лет). Про "кокс" - если ВЫ гоняете так, что "коксуется" (от 900 до 1050 гр.) масло - вам лучше сменить ваше авто на ракету.

Интересно было бы провести такой же эксперимент с этими же маслами LM вязкостью 5w40 vs 10w30. Как оно себя поведет в тепле и на морозе?

На маловязком масле проездишь быстро,но недолго!Низковязкое масло навязывают защитники природы,оно экономит топливо и уменьшает выбросы,вот только как оно сказывается на ресурсе двигла,это сразу замалчивается.

Хоть один умный человек, который все грамотно рассказал...

профессор спасибо а главное все грамотно обьяснил без матов посмотрел с дочкой с удовольствием👍👍

Масла W30 и даже W20 специально введены в эксплуатацию ,чтобы новая машина через свой гарантийный срок 4-5 лет добивала не только подшипники и кузов, но двигатель - и люди вынужденно покупали новые машины.

Уменьшение вязкости придумали для экологии, в ущерб ресурса двигателя

Даже на сайте вмпавто , есть картинки с этим авто со стружкой . Реклама галимая . Я думаю просто не надо покупать такие супер современные авто , там уже есть закладки по быстрому выходу из строя авто . Или как вариант выявлять и вносить изменения в авто . Не надо забывать , что мы Русские . И Денис надо быть до конца честным с собой и людьми .

Самые лучшие обзоры на масло во всем ютубе

долго искал, кто может подробно объяснить нужную информацию. Спасибо Вам. Лайк подписка. удачи вам

Автор сделай тот же тест с этими же маслами при нулевой температуре и 100°С на машинке трения результат будет противоположный.

Планирую купить себе машину но так как знаний мало опыта нет, поэтому потихоньку изучаю информацию, мужики зайдите на канал kpower там мастер от бога он этих движков разобрал и перебрал уже столько что не пересчитать и он наглядно показывает и рассказывает при ремонте двигателя какое масло использовалось, я достаточно много видео его посмотрел и мастер утверждает что бы не лили в двигатель водичку он рекомендует не меньше 5w - 40.

Скажу конкретно за мопедные четырёхтактные двигатели. Из за небольшого обобьёма и мошьности движок почти всегда работает на максимальных режимах и оборотах, поэтому масла с индексом до 10w50 приводят к быстрой смерти двигателя, хотя в мануалах пишут про 5W20-10W40. При использовании масла ..W50-60 даже при тепловом прихвате не происходит сушественных повреждений двигателя. Есть ещё один момет который я наблюдал, на маслах ниже W50, происходят задиры на цилиндрах даже при очень бережной эксплуатации, на маслах W50-60 такого не наблюдается. Я не уверен но мне кажется что это связано с тем что более "житкое" масло за время простоя двигателя успевает стечь со стенок цилиндра и при запуске двигателя как раз и появляются эти задиры, а более "густое" остаётся как минимум в зазоре поршень цилиндр и не позволяет появица задирам. Про кокс- Кокс образуется только при долгом использовании старого масла, если менять масло достаточно часто то можно лить хоть трансмисионную минералку не какого кокса не будет. В авто я лью 10W60 так как двигатель не имеет гидрокомпенсаторов фазо крутилок и прочего оборудования для которого важна вязкость и текучесть масла.

Денис как всегда,все очень познавательно.

Денис, попробуйте провести тест на окисляемость масла, вязкости конечно хорошо, но если масло через тысячу другую, масло окислилось, то заявленных параметров вязкости нет и мотор дохнет... В лаборатории делали тесты по стандарту ASTM D 6186, но думаю вы сможете придумать альтернативу. С удовольствием буду смотреть за разоблачением "крутых, проверенных" брендов, на подобие LM и Castrol...

дураков в России лет на сто припасено.. а если еще супратека бахнуть, норм будет? стабилизатор границы.. писец. А пацаны из Мотюля, Мобила и т.д. и не в курсе. Может в автоспорте или еще где ваши разработки пригодятся? Вы им писали? И что? На хер послали? Странно..

После этого видео стал заливать 5w20 против 5w30 . Делаю так уже года 3. Заметил, что мотор стал работать легче и расход топлива уменьшился на 1 литр. Спасибо за видос.

Пейте 5W-30 и не парьтесь

Поэтому при обычной езде заливают стандартное масло. Например 5w40. А если отжигать то 10w60. За счет высокого давления масла во всей системе масло не успевает забивать кольца. А если тошнить на таком масле, кокс обеспечен. Не зря есть правило, что при езде на низких оборотах, периодечески нужно давать под сраку движку. Чтобы все промылось.

Супер обзор, получил эстетическое удовольствие от ёмкости, содержания ролика и повествования.

Т.е. Вы хотите сказать, что, если у меня производитель указал вязкость 5w30, а я использую 5w40, у меня есть дополнительный износ мотора и расход топлива?

Вопрос о вязкости и прокачки масел не совсем раскрыт. Дело в том что , да более жидкое масло лучше протекает через каналы, лучше смазывает, но оно хуже качается насосом. Густое масло качается насосом с большим давлением и в случае с коленвалом (вкладыши)это важнее чем скорость стекания по каналам. Сам работаю на самосвале (белаз), так вот , если насосы подсевшие , на веретёнке кузов груженный еле поднимается, а плеснёшь пару вёдер моторного или трансмиссионного масла в гидробак и подъём и руль становится гораздо лучше.

Очень грамотно поставленные эксперименты и сделанные выводы. Огромное спасибо за Ваш труд!

Отличный видос! На практике ФФ3 50000 пробег, с 30 тысяч заливали 5-50, в итоге жуткий кокс на выпускных клапанах, да так что их клинит в мороз. В итоге переборка ГБЦ, заливайте то, что рекомендует производитель, в моём случае 5-20. Я 30К отдал только за диагностику почему машина не заводится при минус 10, причина банальна-масло!!!

Дёнис КРАСАВЧИК. Всю дорогу хотел узнать значение этих цифр НО как то всегда мимо.

Важнее характеристика высотемпературного сдвига. Масленая пленка у 5w-20 может оказаться прочнее чем у 5w-50. А эстеры в составе масла обеспечат масленую пленку даже на не работающем двигателе после стекания основного объема. Так же высокотемпературная вязкость у настоящей синтетики 0w-20 может быть лучше чем у гидрокрекингового 10w-50 ибо синтетика гораздо более стабильна.

Человек в халате, свободно делающий возвратно-поступательные ,а порой и вращательные движения. Поржал,спасибо

Привет.Огромное спассибо тебе Денис.Желаю удачи.Тахир с Узбектстана.

Логично тихо и спокойно Выбор за нами для наших любимых авто

Красавчик! Наконец то нашел нормальный тест обзор масел.

Продолжай в том же духе и без мата. Желаю всего самого наилучшего твоему Каналу. С уважением к тебе Аслан + моя подписка.

Спасибо.Начал смотреть и заснул к ебм.Проснулся,пошёл менять масло в авто(по пробегу).Залил как и всегда 0W20,и так почти 400 тыс.км.

ДЛЯ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ: ПРО РЕСУРС ДВИГАТЕЛЕЙ: На примере самого распространенного двигателя Nissan HR16DE, который устанавливался на огромное количество моделей Nissan: - Nissan AD (с 2006 по 2016 - оба поколения) - Nissan Juke (с 2011 по н.в. - оба поколения) - Nissan March (с 2013 по н.в.) - Nissan Micra (с 2005 по 2010 - оба поколения) - Nissan Micra C+C (с 2007 по 2010) - Nissan Note (с 2008 по н.в. - все три Японских поколения и два Российских) - Nissan Tiida (с 2007 года - все поколения) - Nissan NV150 AD (с 2016 по н.в.) - Nissan NV200 (с 2009 по н.в.) - Nissan Qashqai (с 2006 по 2013 - оба Европейских поколения и два Российских) - Nissan Qashqai+2 (с 2008 по 2014 - оба Европейских поколения и два Российских) - Nissan Sentra (с 2014 по 2017) Так вот. У этого ОТЛИЧНОГО двигателя ЕСЛИ: - не тупить заменой масла (на 8 т.км) - не тупить с заменой фильтров (на 8 т.км масляный и по состоянию воздушный) - не тупить с наружней промывкой радиаторов охлаждения и кондиционера (раз в год в конце грязной весны) - если его не сильно рвать (а он легко может крутиться и до 6200-6500 об.) ТО: - даже БЕЗ СМЕНЫ АНТИФРИЗА - с периодически порванными (обычно ходят по 80 т.км или пока не порвутся) ремнями (привод генератора, кондиционера и помпы) - с периодически сгоревшими прямо на ходу свечами (иридиевые NJK ходят по 100 т.км и более) ваш авто может В СРЕДНЕМ пройти следующие пробеги (БЕЗ КАПИТАЛКИ): - Если в такси (конечно, когда машина - "СВОЯ") или на "дальняк" - то 400-500 тысяч км - В обычном режиме НА АВТОМАТЕ - 250-350 тысяч км (т.к. автомат бережет двигатель, убирает ВООБЩЕ ВСЕ критические нагрузки... и вы например НИКОГДА не услышите стук клапанов - даже под большой нагрузкой или при очень высокой температуре) - В обычном режиме НА МЕХАНИКЕ - 150-300 тысяч км - Когда "убиваешь" его - 0-150 тысяч км ИЛИ 12-14 лет!!!!!!!! (здесь пробег не важен) Почему 12-14? Потому что к этому времени ДАЖЕ ПРИ МАЛОМ ПРОБЕГЕ "подходят к концу" уже все другие ВНЕШНИЕ детали, а именно ВСЕ РЕЗИНКИ и прокладки, генератор, иногда стартер, помпа с натяжным роликом, катализатор, лямбда, некоторые датчики, катушки свечей, топливный фильтр и (но не факт) сам топливный насос и т.д. Все это меняется как при "капиталке", так и по отдельности. В ИТОГЕ: ПРОБЕГ ЗАВИСИТ ОТ ВОДИТЕЛЯ: - его манеры вождения - от режима эксплуатации (если долго будет просто стоять - быстрее сломается, а если РАВНОМЕРНО ехать без остановки - то проедешь расстояние до луны и назад) - от качества заливаемого им бензина (ВСЕГДА заливайтесь на одной и той же НОРМАЛЬНОЙ заправке) - зимой при прогреве двигателя - после 5 минут холостого хода - следующие несколько км двигайтесь плавно и не быстро.

сплошная реклама кругом . тебе на монтаже надо было вырезать концовку когда реклама пошла. Ляди уже не верят в присадки.

Очень доступно и наглядно! БОЛЬШОЕ СПАСИБО! подписался, буду пересматривать все видосы!

Денис молочага!!! Даже если есть ошибки, от комментаторов, так пускай обоснуются, так же красиво на практике, как у тебя. Лайк и подписка. Уважуха за твою работу.

Цифры 5w50 расшифрованы некорректно: 5 означает что температура замерзания масла ниже -30С, а цифры 50 означают температуру использования масла в жаркую погоду выше 45С. Такие масла не 100% синтетические, как правило гидрокрекинговые HC. Полностью синтетические материалы как правило это очень дорогие смазочные масла 0w40. А вот насчёт прокачиваемости некоторые производители честно указывают нижний порог например -47С. Масло 0w20 реально работает только в двигателе, где это рекомендовано заводом изготовителем. Как правило это гибриды и современные турбо двигатели как например VW c допуском 508/509. В Россию такие автомобили официально не поставляются. Производство смазочных материалов вообще очень сложно отслеживать. Например в официальной таре VW в разных странах залито масло разных производителей, не будем их сейчас указывать, так как тема видео не об этом. Машинка трения хорошо и наглядно показывает количество и качество присадок. База может быть одинакова. Поэтому нельзя говорить однозначно лучше или хуже масло 5w30 с допуском VW 504/507 производства LUKOIL или SHELL. LIQUI MOLLY например никому не поставляет на первую заливку, а ЛУКОЙЛ имеет официально допуск MB 229.5!!! Значит его вполне достаточно чтобы обеспечить параметры работоспособности двигателя автомобиля Мерседес. Итог: масло 10W60 никакой не гуталин, а используется для спорта, когда важно чтобы двигатель имел запас прочности на высокой температуре, в том числе когда температура окружающей среды выше +50С. Масло для работы непродолжительное время, например для интервала замены 5000км. А масло ЛУКОЙЛ с допуском 504/507 является материалом категории Long Life с гарантией на замену до 15000 км. Да разумеется у любого продукта уходит ряд параметров в процессе эксплуатации даже не в условиях спорта. Любителям покрутить двигатель в отсечку и погонять по платным автомагистралям на пределе под детектор радаров разумеется необходимо тщательно подбирать смазочные материалы для двигателя и трансмиссии. Лучше использовать масла с максимальным количеством присадок и даже зимой при хранении автомобиля в закрытом паркинге подойдут 10w60 а в КПП 80w140, для высоконагруженных тягачей. Mobilube HD-N 80W-140 - это трансмиссионное масло с экстра высокими эксплуатационными характеристиками для коммерческой техники, разработанное на основе тщательно отобранных базовых масел и передового пакета присадок. Этот смазочный материал предназначен для обеспечения высокоэффективной эксплуатации тяжелонагруженных трансмиссий, осей и главных передач, где предполагается возникновение экстремальных давлений и ударных нагрузок. Он обеспечивает отличную химическую и термическую стабильность при повышенных температурах масла, высокую эффективность при низких температурах, и демонстрирует хорошую защиту от коррозии, вызываемую попаданием воды и (или) хранением во влажных условиях.

У нас в двигателе комнатая температура? Надо греть до 100 а потом уже проверять вязкость!

Ну наконец то, хоть один блогер по делу говорит, всё супер, особенно раскрыта тема вязкости при нагреве, теперь понятно почему 5W30 дороже 5W40, и дядка в белом халате по делу сказал, особенно про разжижение низковязких масел, теперь точно каждые 2 т.км. буду брать пробу масла через щуп для проверки его вязкости. Респект!!!!!!!

Денис у нас молодец всегда!,,,Денис возмите гирьку 3кг для машинки трения так легче будет опыты проводить или даже 5кг можно,,,

Толково, обстоятельно... Речь хорошая, ролик динамичный, без лишней мишуры...

Тест на холоде не корректен. Сравнивать надо было при температуре -30градусов хотя бы

Да... Это чистая правда!!! В лабораториях, которые стоят не один миллион долларов, всё так и делается... Ставиться станок для проверки трения. И начинают делать масло... Только станок этот используется, для трансмиссионных масел... И задача у него, другая... Спасибо Эрику, научил... Всё так же жарят... Щелочное число определяют на язык... А засовывая туда член- наличие дисперсантов и детергентов, а так же о наличии антифрикционных присадок... Вот блин Кулибины... А что вы скажите о маслах 0w-8. 0w-12... 0w-16???

Познавательно Денис, если есть возможность сравни пожалуйста идемитсу зепро 5в30 и 0в30 Есть ли смысл зимой (до-46°) лить 0в30 а на лето (до+35°) лить 5в30 Система охлаждения в идеальном состоянии, пробег 205 000км тойота ипсум Режим движения:1/3 город и 2/3 по трассе,пробок нет, скорость движения 40-70 кмч и по трассе 100-120 кмч Спасибо заранее

это когда к рауэр ремонт трурбо двс делал. залил туда 5w40 и через пару тысяч провернуло вкладыши. потом залили 5w50 и двс ходил без проблем.

интересный експеримент. Тогда интересно как в противостоянии покажут себя 0w20 - 5w20

чувак, требую пересмотреть свои взгляды на счет того что в ходивший мотор надо не надо заливать, масло 50-60, ты это иди скажи моим компенсаторам, и мех манометру, который на 5-40 мобил1, на хх показывал на горячую 0.5, и соответственно стучали комп, я его тупо слил и залил на лето 5-50, и о боже комп перестали стучать, и мех манометр меньше 1 атм не показывает!!! даже в жару в пробке

Интересные эксперименты. Но, извините, тест №3 - это не тест на "зольность". Фракционный состав с заданной температурой выкипания - да. Склонность к образованию лаков и отложений - да. Для определения "зольности" нужно реально сжечь (а не нагреть) ОРГАНИЧЕСКУЮ (УГЛЕВОДОРОДНУЮ) жидкость и посмотреть, сколько останется не сгоревшего МИНЕРАЛЬНОГО остатка (ЗОЛЫ).

Предлагаю идею теста. Развеять или подтвердить миф о несмешиваемости масел.

Кто живёт в жарком климате и очень активно ездиет каждый день, им просто необходимо брать 5w50

А все - "первая цифра влияет на запуск мотора в холодное время" ну ну)) лайк!

Лью Ени эйжип 5w50 летом, температура от40 до 45 градусов доходит. Езжу на дальние расстояния от 1500км- 2000 км практически без остановок, с двигателем всё отлично, зимой заливаю 0w30 . Пробег 277т.км , во всех цилиндрах 14 атмосфер, замена масла через каждые 7 т.км. Мицубиши Грандис двигатель 4G69 .

Денис за видео 5 баллов ну и все на этом. зачем здесь доктор в белом халате не понятно для антуражу! мы же не про геморрой видео смотрим и чем его лечить. вы заблуждаетесь говоря про то что какое масло рекомендует производитель то и лейте брехня производителю на гадить на заботу о вашем авто вы на любых новых дровах проедите ресурсную гарантию и все вы хоть рыбий жир туда лейте свой гарантийный срок авто проедет .двигатели фольксваген на пример как доктор рассказывал 80% разработаны еще в конце 80-х когда про масло 5w30 и ткд ни кто и не знал из обывателей а то что на них вешают турбины и меняют впрыск не дает его называть новым так как в целом это тот же старый проверенный двс только с уменьшенным ресурсном иза мощности и ЭКОЛОГИИ концерн ВАГ на чудил и так многое и не только они и ссылаться на рекомендации не нужно от них. кончилась эра ресурсных ДВС осталось только нажива и не больше спасибо.

ну не в два раза золы больше. 5-50 хорошо в жару. нормально и гуталин циркулирует, зато пленка лучше держится

газпром 10w40 очень дешёвое масло , менять каждые 5 тысяч , одно удовольствие для двигателя.

Можно было бы нагреть трущиеся детали хотя бы до 100 градусах было бы интересно глянуть. В жидком масле роль играют сами присадки и энергосбережение на прокачке насосом его надо чаще менять, если они кончатся или их не хватит то мотор на определённом пробеге масла или моточасов, мотор задерёт, так получается, а густом масле даже если присадки кончатся мотор не задерёт. Двигатель 6g72 который ставился на pajero 4 с завода заливают 0w20 это внедорожник и при больших нагрузках его задерёт. заливаю на лето 5w40, зима 5w30 для лёгкого пуска. Есть подтверждение моей догадки, масло становится жидким из за попадания топлива в масло и других загрязнителей + старение, после пробега на масле более 3000км оно начинает сильно угорать(200-300 грамм на 1000км) и чернеть.

Денис, можешь протестить масла для мотоциклов? Это тоже будет очень познавательно, поскольку таких тестов либо нет, либо оч мало... Масла Repsol, Motul...

"нельзя сравнивать какое из них лучше, так как они для разных двигателей..", Видео: "Какое масло лучше 5w20 или 5w50"

Интересное видео, познавательный, не хватает 1 теста, хотелось бы его посмотреть вязкость нового масла и отработавшего хотя-бы половину срока и весь срок, (т.е. вязкость нового, после 4000 и 10000), действительно ли масло так разжижается.

Очень полезные эксперименты. Особенно интересно то, что летняя вязкость влияет на зимнюю. У меня дизельный Чероки в который производитель рекомендует лить масло 15-40. Но такое масло есть только минеральное, а хочется полусинтетику для лучшей промывки. Сначала я лил 10-40, но мне не нравится его давление и то, что там всего лишь около 30% синтетики. Сейчас я стал смешивать пополам 100%-ную синтетику 5-40 и минералку 20-50. В итоге получается настоящая полусинтетика 12,5-45 с вязкостью примерно как у 15-40. Даже в тяжёлых режимах давление отличное.

Красава! Многие мои вопросы решил за 20 мнут)

спасибо за тест